martes, 13 de enero de 2026

MONDRIAN... O MOSS ?




El éxito de Mondrian? o de  Marlow Moss ?


Joanna Moorhead





¿Un Mondrian o un Marlow? … izquierda, Blanco, Negro, Rojo y Gris, de Moss, 1932; derecha, Composición (n.° 1) Gris-Rojo, de Mondrian, 1935. Composición: Alice de Groot/Kunstmuseum Den Haag; Heritage Images/Getty Images








Piet Mondrian alcanzó la fama, la fortuna y la gloria con sus pinturas en cuadrícula iluminadas con colores básicos. Pero ¿provinieron muchas de sus ideas de Marlow Moss

En 1972, el imponente Kunstmuseum de La Haya adquirió tres pinturas de un artista británico poco conocido llamado Marlow Moss. La prestigiosa galería de arte deseaba mostrar la enorme influencia de Piet Mondrian —el famoso pintor holandés aclamado por sus cuadrículas negras iluminadas con azules intensos y amarillos chillones— en artistas tan modestos como Moss.

Sin embargo, si visita el Kunstmuseum hoy, encontrará las obras de Moss en primer plano, mientras que una pieza similar del gran Mondrian, quien más tarde se convertiría en el centro de atención de Nueva York, se esconde tras una columna. ¿A qué se debe este cambio radical? Porque ahora se reconoce ampliamente en el mundo del arte que fue Moss quien influyó en Mondrian tanto como viceversa, al menos en lo que respecta a las líneas dobles o paralelas que comenzó a usar en la década de 1930 para añadir tensión a sus armoniosas pinturas abstractas, una de las cuales se vendió en subasta el pasado mayo por 48 millones de dólares .Las feministas inteligentes apostaban a que él le había robado.



Marlow Moss


Siete décadas después de su muerte en Cornualles a los 69 años, Moss está disfrutando de un importante resurgimiento y revalorización. Además de la actual exposición de sus pinturas y bocetos en el Kunstmuseum, su escultura se exhibirá en el Museo Georg Kolbe de Berlín en abril. El año pasado, su obra de 1944, Blanco, Negro, Azul y Rojo, alcanzó las 609.000 libras en Sotheby's de Londres, el doble de su estimación y un récord para su obra en subasta. No está en el terreno de Mondrian, al menos todavía.




 Musgo de Marlow : rojo , azul, amarillo y blanco , 1957-58 en el Museo Stedelijk de Ámsterdam


Es un cambio radical para una artista que fue rechazada por gran parte del mundo artístico durante su vida. La Tate no estaba interesada en ella. Cuando Moss se mudó a Cornualles, estableciéndose en la hermosa y remota cala de Lamorna, cerca de Penzance, intentó repetidamente contactar con la escultora Barbara Hepworth y su esposo, el pintor Ben Nicholson. La ignoraron.
"Ha llegado la hora de Moss”, afirma Florette Dijkstra, autora de The Leap into the Light, una biografía publicada recientemente en neerlandés. “La historia del arte es una ciencia extraña. El panorama puede cambiar radicalmente. Hoy en día, las palabras de moda son inclusión y diversidad. Se está promoviendo tanto a las mujeres artistas como a los artistas queer. Esto explica, en parte, por qué Moss está recibiendo tanta atención”.

Marjorie Jewel Moss, como se la llamó inicialmente, nació en Londres en 1889. Inicialmente atraída por la danza y la música, estudió arte antes de mudarse a Cornualles, donde se cortó el pelo y cambió su nombre por el de género neutro, Marlow, aunque seguía siendo conocida como "ella". A finales de la década de 1920, Moss se mudó a París, donde se integró en la escena vanguardista y formó parte del grupo Abstracción-Creación, que priorizaba la abstracción sobre la obra figurativa o el surrealismo.

Su entrada en el grupo se produjo a través de un admirador temprano, Mondrian, quien era unos años mayor que ella y holandés. Moss lo había conocido gracias a su pareja, Netty Nijhoff, una escritora zelandesa. Moss y Nijhoff se conocieron en el Café de Flore de París. Cuando Nijhoff le pidió a su hijo que le llevara una nota a la señora de la mesa cercana, el niño preguntó: "¿Qué señora?". Moss, como de costumbre, vestía de hombre. Tras formar pareja, ambos recorrían París con trajes y sombreros de hombre. Nijhoff permaneció casada con su esposo, el poeta holandés Martinus Nijhoff, durante años, aunque ambos tuvieron otras amantes. En ocasiones, Moss y Nijhoff también tuvieron otras parejas.

La reacción que provocó esta inusual pareja no fue sencilla, dice Dijkstra, ni siquiera en la llamada comunidad artística liberal de París. "Algunos los aceptaron", dice. "Otros no". Mondrian lo hizo hasta cierto punto, pero le interesaba mucho más el arte de Moss que su vida amorosa.



Preciso… Composición de Moss: Amarillo, Azul, Negro, Rojo y Blanco, 1956-1957. 
Fotografía: © The Estate of Marlow Moss


"Quedó impresionado", añade Dijkstra, "por su experimentación con los ingredientes del neoplasticismo: cómo utilizaba materiales distintos de la pintura, como el corcho y la madera, y su uso de la «doble línea», que permitía composiciones más dinámicas". Desde entonces, Mondrian ha pasado a la historia como el padre del neoplasticismo, que consistía en reducir el arte a sus componentes básicos, utilizando únicamente líneas y formas con un mínimo de colores.
Cuando Mondrian vio que Moss estaba utilizando la línea doble de una forma nueva, sin usarla para cruzar otras líneas, despertó su interés y le escribió para preguntarle qué quería decir. Cuando ella le dijo que consideraba la cuadrícula de una sola línea que él había usado durante más de una década como "una conclusión y una restricción" para una composición, él respondió que no entendía bien lo que quería decir.

Mondrian, sin embargo, se haría famoso por la línea doble. Clairie Hondtong, comisaria de la exposición de La Haya, cree que su uso evolucionó a partir de intercambios entre ambos, más que como algo creado por Mondrian y luego adoptado por Moss, como creían historiadores del arte anteriores. "Durante mucho tiempo, se le consideró el instigador, pero, aunque no está claro quién la utilizó primero, ahora sabemos que Mondrian se sintió intrigado por el uso de las líneas dobles por parte de Moss".

Sin duda, la situación ha cambiado con los años. En 1972, se asumía que artistas como Moss se habían visto influenciados por el uso que Mondrian le daba. Luego se descubrió que Moss también lo había usado, y las feministas más astutas apostaron por él como autor de la usurpación. Pero ahora, dice Hondtong, hay un nuevo enfoque. "Muchos museos sitúan a Moss en el centro del debate sobre la originalidad, pero nos estamos alejando de la narrativa de '¿Quién lo hizo primero?', centrándonos en cambio en el intercambio de conocimiento".

Los visitantes de la exposición podrán admirar el uso que Moss hizo de esta técnica en su obra Blanco, Negro, Rojo y Gris de 1932. También podrán compararla con la de Mondrian en su Composición de líneas y color de 1937.

Algunos comentaristas LGBTQ+ han sugerido que el uso de líneas dobles por parte de Moss podría haber sido su respuesta a un mundo que no daba cabida a una mujer gay vestida con ropa masculina. Dado que sus líneas dobles no cruzaban otras líneas, abrió efectivamente un nuevo espacio en el lienzo, uno que quizás anhelaba en el mundo real. "Podría haber sido una expresión de su búsqueda de libertad", dice Hondtong. "Podría interpretarse como una respuesta original para las personas fuera de los espacios binarios".

¿Cómo encaja Moss en el debate transgénero actual? «Si viviera hoy», dice Hondtong, "¿se identificaría como trans? No podemos saberlo, y no queremos poner palabras en su boca. Sin duda, es fantástico que se la considerara una pionera y una inspiración para los artistas queer de hoy".

En 1940, Mondrian se mudó a Nueva York. Moss, que para entonces vivía en los Países Bajos con Nijhoff, regresó a Cornualles, ya que su ascendencia judía le imposibilitaba la vida en el territorio ocupado por los nazis. Mondrian la instó a seguirlo, pero ella no lo hizo. Él falleció allí en 1944, y nunca volvieron a verse. En Lamorna, Moss parece haber encontrado aceptación y un entorno propicio para su trabajo. Después de la guerra, se reencontró con Nijhoff y continuaron siendo compañeras de por vida hasta la muerte de Moss en 1958. Dividieron su vida entre Cornualles, París y los Países Bajos, donde vivieron ocasionalmente en una casa flotante en La Haya.



Intuitivo… Cuadro I de Mondrian, Lámina I, 1921. Fotografía: Archivo Histórico Universal/Grupo de Imágenes Universales/Getty Images


Nueva York, cuyas calles en cuadrícula evocaban las obras de Mondrian, contribuyó a catapultarlo a la fama mundial, y se ha convertido en un gigante de la historia del arte, uno de los tres pintores holandeses más importantes de todos los tiempos, junto con Van Gogh y Rembrandt. Se le considera un pionero fundamental en la transición del arte figurativo al abstracto, y en Estados Unidos su obra conectó con el jazz y el boogie-woogie de la época. En 2022, su Composición n.º II se vendió por 51 millones de dólares, un récord para un Mondrian.

Moss, en cambio, se convirtió en una nota al pie de la historia del arte, una situación agravada por la destrucción de gran parte de su obra cuando una casa en Normandía donde ella y Nijhoff habían vivido fue bombardeada por los Aliados en 1944. El descubrimiento de una maleta llena de bocetos es lo que ha motivado la exposición en La Haya. "La maleta se quedó en los Países Bajos", dice Hondtong. "Fue adquirida por el Kunstmuseum en 2025". Muchas de las obras no tenían fecha, pero se cree que algunas datan de principios de la década de 1940. Existen raros ejemplos de sus bocetos, que revelan mucho sobre su proceso de pensamiento.

“La vemos usar cálculos matemáticos para planificar sus pinturas geométricas”, dice Hondtong, “lo cual es muy diferente de Mondrian. Ella era muy precisa y sus obras estaban cuidadosamente planificadas, mientras que Mondrian trabajaba de forma más intuitiva”. En la maleta también hay dibujos automáticos que revelan otra faceta de la obra de Moss.

Hondtong espera que el contenido de la maleta impulse un nuevo capítulo en el legado de la artista, un enfoque en su obra más que en su historia de vida, una ambición apoyada por Lucy Howarth, autora del único libro en inglés sobre Moss, una breve biografía homónima. "Moss tiene una historia fascinante. Para la mayoría de la gente, la forma de conocerla es a través de la conexión con Mondrian. Pero merece ser explorada por sí misma. Los estudiosos de Mondrian la han minimizado durante años, pero es una de las pocas artistas británicas no figurativas de primer nivel del periodo de entreguerras, y fue la única británica y la única artista femenina que apareció en las cinco revistas Abstraction-Creation".

Howarth, historiadora de la Universidad de Artes Creativas de Canterbury, ha investigado a Moss desde principios del siglo XXI y afirma que muchas cosas han cambiado. "En aquella época, buscaba su obra en almacenes y trastiendas. Hoy, la obra de Moss está colgada en las paredes y es muy solicitada para exposiciones". La próxima exposición de esculturas en Berlín está co-comisariada por Howarth. "Moss trabajaba en metal, piedra y madera, y tendremos unas diez piezas", explica. "Pero también tendremos fotografías de esculturas que se perdieron".



La instó a seguirlo a Nueva York… Mondrian. Fotografía: Granger/Shutterstock


A diferencia de Mondrian, quien era pintor, Moss era una constructivista que utilizaba diversos materiales y métodos. Se espera que la nueva exposición centre la atención en este aspecto. Nijhoff describió en una ocasión a su pareja como una artista cuyo trabajo giraba en torno al espacio, el movimiento y la luz, y esto también se aplica a su escultura, afirma Howarth.

Quizás lo más emocionante de todo sea la idea de que el enfoque actual en Moss está redefiniendo la historia del arte. Durante siglos, ha sido la historia de hombres singulares, genios que trabajaron solos con brillantez para cambiar el rumbo del canon. "Nos estamos dando cuenta de que la historia del arte es mucho más interesante que eso", dice Howarth. "Mondrian fue un artista asombroso, pero no fue el único que practicó el neoplasticismo. Es muy interesante encontrar artistas menos conocidos y examinar su impacto, y no sorprende que muchos de ellos fueran mujeres o personas queer. Su presencia complica la historia. Pero también la enriquece, para todos nosotros".



































viernes, 9 de enero de 2026

LAS MUJERES DE NIGERIA Y EL BOOM TECNO

 

Las mujeres a la vanguardia del boom tecnológico de África Occidental.

Vincent Desmond













La tecnología es más accesible que nunca, pero en el África subsahariana, las mujeres representan solo el 30 por ciento de los profesionales de la industria tecnológica. Presentamos a seis mujeres que están trabajando para cambiar esta estadística

Durante los últimos años, la escena tecnológica en África Occidental ha experimentado un auge, con un aumento dramático en los innovadores y 'emprendedores tecnológicos ', que utilizan la tecnología para brindar soluciones simples y accesibles a los problemas cotidianos. Desde servicios de pago hasta aplicaciones que ayudan a las personas a administrar sus ahorros y facilitan que los africanos se unan a la carrera global para obtener criptomonedas, la escena tecnológica de África Occidental está más ocupada que nunca. En todo el continente, han surgido centros tecnológicos en lugares como Egipto, Kenia y Sudáfrica, con Nigeria, el país más densamente poblado de África, a la cabeza.

Los emprendedores tecnológicos en África Occidental han tratado de asegurarse de que el aumento de usuarios móviles en el área también se traduzca en acceso a soluciones bancarias digitales simples e inclusivas para más africanos occidentales. Si bien las empresas de tecnología se enfrentan a muchos problemas, desde hacer accesibles los datos sobre África y proporcionar servicios de salud hasta revolucionar la moda africana, las empresas de tecnología financiera se encuentran entre las más grandes de Nigeria.

A medida que esta industria alcanza nuevas alturas, la inclusión y participación de las mujeres no es exactamente lo que debería ser. Solo el 10 por ciento de las empresas emergentes de África Occidental que han recaudado acumulativamente $ un millón en la última década tienen al menos una cofundadora. En el África subsahariana, las mujeres representan solo el 30 por ciento de los profesionales de la industria de la tecnología. Aunque muchos emprendedores tecnológicos afirman que su misión es 'proporcionar soluciones inclusivas o accesibles a los problemas cotidianos', no es realmente posible hacerlo cuando la mayoría de las aplicaciones y servicios son creados por hombres y la participación de las mujeres en su creación es tan limitada.

Aquí presentamos a seis mujeres que en Nigeria están alcanzando alturas sin precedentes en la industria tecnológica global, redefiniéndola por completo.


1. Odunayo Eweniyi




En 2016, una foto de una caja de madera publicada por una persona que la usó para guardar sus ahorros inspiró a Eweniyi y a los otros fundadores a crear PiggyBank, ahora conocido como PiggyVest. Hoy, Eweniyi es la directora de marketing de esta aplicación de ahorro e inversión y también es una de las fundadoras de Feminist Coalition y FirstCheck Africa, un fondo y una comunidad para mujeres africanas en tecnología

Sobre cómo se incorporó a la industria de la tecnología

“En 2014, cofundé PushCV para vincular a empleadores verificados con candidatos preseleccionados. Pasamos dos años recaudando capital de riesgo y trabajando en varios otros productos que no funcionaron. Mientras tanto, también trabajaba como editor en jefe en Techpoint, y fui columnista de Konbini , por lo que mi camino tecnológico ha alternado mucho con el periodismo y la escritura ”.

Sobre cómo tener más mujeres en la industria de la tecnología

“La falta de mujeres en la tecnología no puede explicarse únicamente por diferencias biológicas. En realidad, depende de una combinación de sesgos sistémicos, los hombres que financian a los hombres y una cultura laboral que excluye a las mujeres. Cuando las mujeres tienen una oportunidad, sobresalen ”.

Sobre el trabajo que está haciendo con FirstCheck Africa

“La gente suele decir que no existe un canal para las mujeres en tecnología, especialmente las mujeres negras o africanas. Mi cofundador de FirstCheck Africa, Eloho Omame, y yo queremos construir ese canal; interceptar a las mujeres antes de que el proceso de recaudación de fondos las desanime y darles el dinero para construir un producto de crecimiento para que luego puedan proceder a recaudar fondos de los inversores semilla ”.


2. Yewande Akomolafe-Kalu



Con un título en psicología de la Universidad de la ciudad de Birmingham y experiencia laboral en la industria de la moda y el entretenimiento, Akomolafe-Kalu ahora es responsable de la creación de marcas y la narración de historias en Flutterwave, una de las empresas de tecnología financiera más grandes de África.

Sobre el estado actual de la industria tecnológica en Nigeria

Se puede decir con certeza que el estado de la industria tecnológica en Nigeria es avanzado e innovador; estamos haciendo más de lo que deberíamos para brindar a la gente común soluciones que puedan utilizar para simplificar sus vidas ”.

En su camino en la industria de la tecnología 

"Dos personas creyeron en mí cuando yo no tenía fe en mí misma: una es una amiga que me recomendó para un puesto que no podía aceptar, y la otra, Olugbenga Agboola , es la directora ejecutiva de Flutterwave para que me presentó. Antes había trabajado en entretenimiento, moda, para una agencia de marketing digital y para una startup de comercio electrónico ”.

Sobre cómo atraer a más mujeres nigerianas a la industria tecnológica

Uno de los principales obstáculos es que las niñas no consideran la tecnología como una opción. Necesitamos desmitificar la industria de la tecnología para que la gente sepa que es un ecosistema completo. Tenemos que contratar deliberadamente a más mujeres y hacerlas más visibles; presentarles alternativas; mostrarles que los puestos de trabajo en el sector tecnológico son accesibles y viables ”.


3. Damilola Odufuwa



Cofundadora de la Coalición Feminista, Odufuwa hace campaña por la igualdad de las mujeres en la sociedad nigeriana, centrándose en particular en la educación, la libertad económica y la representación en cargos públicos. Valores que lleva en su papel como líder de relaciones públicas de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.

Acerca de cómo se incorporó a la industria de la tecnología

“Después de terminar mi maestría en finanzas internacionales y desarrollo económico en la Universidad de Kent, trabajé en comunicaciones durante años. ¡Practiqué en Universal Music y MTV Viacom antes de ser ascendido a editor en jefe de Zikoko! y Konbini , y luego acepté un puesto como productor social para CNN Africa. No había planeado trabajar en tecnología, pero tan pronto como entendí el impacto que la tecnología criptográfica y blockchain puede tener en los derechos y la libertad de las mujeres, me convencí ".

Sobre cómo atraer a más mujeres a la tecnología

“Existe mucha información errónea sobre los tipos de roles disponibles en la tecnología; desglosarla estimulará a más mujeres a ingresar a la industria. Interactuamos con la tecnología de diferentes maneras todos los días, y todas presentan oportunidades para marcar la diferencia. No solo hay programación ".


4. Eloho Omame




Cofundador de FirstCheck Africa, Omame se graduó de la London School of Economics y tiene un MBA de la London Business School.

Sobre cómo se incorporó a la industria tecnológica 

“Mi primer trabajo fue Lagos Innovates , una cartera de programas de apoyo a la puesta en marcha que presenté al Fondo Fiduciario de Empleo del Estado de Lagos. Luego lancé una organización de apoyo a emprendedores llamada Endeavour antes de lanzar FirstCheck Africa con Odunayo Eweniyi en enero ”.

Acerca de la incorporación de mujeres a la industria de la tecnología

“Tener más mujeres en puestos de liderazgo atraerá a más mujeres a la cima del embudo: la representación es importante. Por el lado de la inversión, me gustaría que más firmas de capital riesgo admitieran que tienen problemas culturales que pueden ser molestos o difíciles de superar para las mujeres. Cosas como las políticas en el lugar de trabajo, las políticas de entretenimiento y cómo combatir el sexismo deberían volver a discutirse ”.

Acerca del trabajo que está haciendo

“FirstCheck Africa nació con la misión de promover la equidad, el capital y el liderazgo para una generación de mujeres en África a través de la tecnología y el espíritu empresarial. Queremos cerrar las preocupantes brechas de género en lo que respecta al poder, la riqueza y los logros profesionales en todo el continente. A largo plazo, esperamos que FirstCheck Africa sea una plataforma a través de la cual las mujeres de nuestra cartera ayuden a otras mujeres de África a hacer lo mismo ".


5. Oluwaseun Runsewe



Runsewe comenzó su carrera como analista antes de unirse a Paystack como líder comercial. Ahora vicepresidenta de desarrollo de SoftCom , está comprometida a hacer que los servicios financieros sean accesibles para todos, especialmente para las madres solteras como ella.

Acerca de cómo entró en la industria de la tecnología

“Trabajé como analista en KPMG, una firma de auditoría entre las Cuatro Grandes, asesorando a los operadores de servicios financieros sobre estrategias y planes de negocios. También coordiné un proyecto para África para mejorar los servicios bancarios, los pagos y la gestión de riesgos financieros. Luego, en 2016, me presentaron por correo electrónico al CEO de PayStack, una compañía que ayuda a las empresas en África a recibir pagos de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, y me uní como líder comercial a medida que penetraba en nuevas industrias y traspasaba los límites de la economía digital. en Nigeria ".

Acerca del trabajo que está haciendo ahora

“Ahora estoy trabajando en un banco digital para madres. Me convertí en madre soltera un mes después de cumplir 25 años con menos de $ 15 en mi cuenta, así que tuve que pensar en cómo ganar dinero y administrar es el futuro de mi hijo y he estado trabajando en fintech durante los últimos cinco años. Mi misión es hacer que las mismas herramientas y conocimientos que me han servido estén disponibles para tantas madres como sea posible, especialmente las madres solteras ”.

6. Adia Sowho




Sowho, director ejecutivo interino de Thrive Agric y director no ejecutivo de Hover Developer Services, se ha ganado una reputación como solucionador de problemas en el entorno de tecnología y medios de Nigeria. Con una carrera que abarca el desarrollo de contenido móvil, tecnología y servicios financieros, su enfoque actual es cambiar la cultura tecnológica en Nigeria e inspirar a más mujeres jóvenes a ingresar a la industria.

Sobre la industria tecnológica nigeriana 


“Hay dos Nigeria: la que se escucha en las noticias con problemas de corrupción y la estimulante de la que se habla menos en la industria tecnológica con jóvenes que inventan nuevas formas de resolver viejos problemas. Estos dos Nigerie ahora están chocando y habrá consecuencias, pero creo que el joven Nigeria tendrá la ventaja ”.

Sobre cómo tener más mujeres en la industria de la tecnología


“En este momento, la estructura de la industria está más abierta a contribuciones masculinas que femeninas; necesitamos crear una industria más inclusiva. Si una empresa está buscando un desarrollador, un hombre puede participar en la carrera sin ningún problema, mientras que una mujer tiene que considerar cosas como la distancia entre la oficina y la casa y si puede terminar el trabajo a tiempo para llegar a casa antes de que oscurezca ".























miércoles, 7 de enero de 2026

HOMBRES Y TRAJES: EL PODER Y LAS FORMAS



El traje de Zohran Mamdani nos dice la forma en que la sociedad está cambiando

  • Jad Salfiti








Zohran Mamdani juramentando como alcalde de Nueva York el día de Año Nuevo, con un abrigo negro y una corbata de seda Eri. Fotografía: Getty Images










En política, la ropa importa, como lo demuestra la vestimenta formal de gama media que prefiere el nuevo y joven alcalde de Nueva York.

Remando en Londres en la década de 2000, estaba rodeado de trajes. En la City, chicos corriendo por la Square Mile. En Hyde Park, donde padres árabes con trajes holgados pateaban balones de fútbol con sus hijos bajo una luz color miel. En la escuela, donde los trajes grises baratos eran nuestro uniforme. El traje siempre ha sido una vestimenta de seriedad que señala poderío y rendimiento; todas las cosas que aparentemente se suponía que debía querer si alguna vez pretendía convertirme en un "hombre". Pero hasta hace poco, mi generación parecía usarlos cada vez menos, y casi habían desaparecido de mi conciencia

Luego llegó el recién elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien prestó juramento en una ceremonia privada vestido con un sobrio abrigo negro, una camisa blanca impecable y una corbata de seda Eri del diseñador Kartik Kumra de Kartik Research, con sede en Nueva Delhi, con estilismo de la editora de moda estadounidense Gabriella Karefa-Johnson. Animado por una ingeniosa campaña, cautivó la imaginación del mundo como ningún otro candidato a la alcaldía de Nueva York de los últimos tiempos. Pero ya sea que estuviera lanzando sus manos al aire en un club de hip-hop o en una fiesta de estreno de la película Marty Supreme, una cosa en su campaña electoral rara vez cambiaba: casi siempre vestía traje. De sastrería holgada, moderno con hombros suaves, pero convencional y ordinario, el suyo es un traje típicamente millennial de clase media; bueno, tan típico como puede ser para una generación que rara vez se molesta en usar uno.



Mamdani en la fiesta posterior al estreno de Marty Supreme con Odessa A'zion, una de las estrellas de la película, el 16 de diciembre de 2025. Fotografía: John Nacion/Variety/Getty Images

"El traje está en una posición extraña", dice el escritor de moda masculina Derek Guy (también conocido como "el hombre de la moda masculina" en Twitter) por teléfono desde California. "Ha estado muriendo lentamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial", y su verdadero declive llegó en la década de 1990 con "el auge del estilo business casual".

“Básicamente, solo se usa en los lugares más formales: bodas, funerales y, hasta cierto punto, comparecencias ante el tribunal”, dice Guy. “Es como el kimono en Japón”, en el sentido de que “esencialmente representa una tradición que hace tiempo que se ha alejado de la vida cotidiana”. Muchos políticos “usan traje para decir: 'Soy político, pueden confiar en mí. Deberían votar por mí. Tengo autoridad'”. Pero si bien el traje históricamente ha señalado esto, hoy en día representa autoridad con la esperanza de ganarse la confianza del público. Como explica Guy: “Como también vivimos en una democracia liberal, los políticos quieren parecer cercanos, porque intentan obtener sus votos”. En muchos sentidos, un traje es solo una forma sutil de drag, ya que representa masculinidad, autoridad e incluso proximidad al poder. O al menos, la apariencia que se espera de los políticos.

Las palabras de Guy se quedaron grabadas en mi memoria. En las raras ocasiones en que necesito un traje, ya sea para una boda o para una ocasión formal, desempolvo el que compré en unos grandes almacenes de Tokio (de la marca Global Work, similar a Gap) hace varios años. Cuando lo vi por primera vez, me hizo sentir sofisticado y caro, pero el corte entallado ahora me parece anticuado. Imagino que esto les resultará demasiado familiar a muchos de nosotros, en la diáspora, cuyos padres vienen de otros lugares, sobre todo de países del sur global.



Richard Gere en American Gigolo (1980). Fotografía: Photo 12/Alamy


No sorprende que el traje del hombre de trabajo haya pasado de moda. Al igual que un par de vaqueros, la silueta de un traje pasa por ciclos; por lo tanto, un corte en particular puede definir una época y parecer rápidamente anticuado. Por ejemplo, los trajes más holgados, que recuerdan al famoso Armani de Richard Gere en American Gigolo, pueden estar de moda, pero dado su coste, pueden parecer una inversión considerable para algo que probablemente pase de moda en cinco años. Sin embargo, su atractivo, al menos en algunos sectores, perdura: el año pasado, John Lewis afirma haber visto un aumento de las ventas de sastrería de más del 20%, ya que los clientes "dejan de usar el traje como prenda de diario para invertir en algo especial".

El traje preferido de Mamdani es de Suitsupply, una marca holandesa que se vende en el rango de £400-£1,200, lo que lo coloca firmemente en el segmento de mercado medio. "Mamdani es en gran medida un producto de sus antecedentes", dice Guy. "Una persona relativamente joven en sus 30, no es ni pobre ni excepcionalmente rico". Por ello, su traje de nivel medio resonará con el grupo demográfico que más probablemente lo apoyará: personas en sus 30 y 40, graduados universitarios con ingresos de clase media, a menudo frustrados por el costo de la vivienda. Es exactamente el tipo de traje que ellos mismos podrían usar. No es barato pero tampoco extravagante, los trajes de Mamdani posiblemente no contradicen sus políticas propuestas: una congelación de alquileres; construir 200,000 viviendas permanentemente asequibles, construidas por sindicatos y con alquiler estabilizado; autobuses públicos gratuitos; y atención universal a la primera infancia.

“Nunca te imaginarías a Donald Trump vistiendo Suitsupply; es un Brioni”, dice Guy, refiriéndose a los lujosos trajes italianos que usa Trump, que cuestan entre 3480 y 10 600 libras esterlinas en tiendas: “Es extremadamente rico y creció en el mundo inmobiliario neoyorquino. Un traje formal encaja con naturalidad con esa clase de magnates, al igual que las marcas más accesibles encajan con naturalidad con la generación de Mamdani”.



Barack Obama con su impactante traje color canela, en agosto de 2014. Fotografía: Saul Loeb/AFP/Getty Images




'El Brooklinen de los trajes': Cómo Zohran Mamdani logra que sus trajes de 500 dólares funcionen


La historia de los trajes en la política es larga y legendaria: desde el impactante traje color canela de Obama, ahora lo suficientemente infame como para tener su propia página de Wikipedia*, hasta el brillo sospechosamente pulido y a medida de Justin Trudeau y Emmanuel Macron, y el " arcoíris de Merkel" de chaquetas y pantalones coloridos que llevaba la excanciller alemana. Como aprendió Jeremy Corbyn , el traje no solo viste al político; tiene el potencial de definirlo

Quizás el punto es lo que el Dr. Matthew Sterling Benson-Strohmayer, un historiador económico en la London School of Economics, llama la "representación de la banalidad", evocando la larga trayectoria del traje como uniforme del poder político, con la elección particular de Mamdani apelando a una modestia estudiada, ni desaliñada ni ostentosa - "política de respetabilidad" en un traje discreto - para ayudarlo a atraer a tantos votantes como sea posible. Pero Benson-Strohmayer cree que Mamdani sería consciente del legado militar y colonial del traje: "El traje no es neutral; los historiadores del imperio han notado desde hace tiempo que sus orígenes contemporáneos se encuentran en la administración militar o colonial". También ve el traje como una forma de armadura protectora: "Creo que si eres moreno, no te van a tomar tan en serio en estos espacios blancos". El traje se convierte en una forma de señalar legitimidad, quizás especialmente para aquellos que podrían cuestionar dicha legitimidad.

Este tipo de cambio de código en la vestimenta no es un fenómeno nuevo. Incluso Mohandas Gandhi, cuya imagen más icónica era la de piernas cruzadas con un dhoti hilado a mano y un chal sobre los hombros, lució un traje de tres piezas mientras se formaba como joven abogado en Londres. Últimamente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha empezado a cambiar su uniforme militar habitual por un traje negro, aunque sin corbata.
En cada costura y puntada de la personalidad pública de Mamdani, la tensión entre los de adentro y los de afuera es visible.

El traje que elige Mamdani, según David Kuchta, autor de "El traje de tres piezas y la masculinidad moderna", es simbólico y significativo. "Como hijo musulmán de inmigrantes de ascendencia india y socialista democrático, se ve presionado a ajustarse a lo que muchos votantes estadounidenses buscan como señal de liderazgo", afirma, al tiempo que necesita mantener un equilibrio para no parecer un elitista que traiciona sus raíces y valores no convencionales.



Hombre de negro… El presidente Volodymyr Zelenskyy se reúne con el rey holandés, Guillermo Alejandro, en La Haya, el 16 de diciembre de 2025. Fotografía: Robin van Lonkhuijsen/AP


Pero Kuchta es muy consciente de la doble moral que se aplica a quienes usan traje y a las interpretaciones que se dan al respecto. "Esto puede deberse en parte a que Mamdani es millennial, capaz de adoptar diferentes identidades según la ocasión, pero también puede ser parte de su origen multicultural, donde la alternancia de idiomas, costumbres y estilos de vestir es común", afirma. "Los hombres blancos pueden pasar desapercibidos", pero cuando las mujeres y las minorías étnicas "intentan obtener el poder que representan los trajes", deben navegar con cuidado los códigos asociados a ellos.

En cada detalle de la imagen pública de Mamdani, la tensión entre lo que está en algún lugar y lo que no, entre lo que está dentro y lo que está fuera, es visible. Conozco bien la incomodidad de intentar encajar en algo que no está hecho para mí, ya sea una tradición heredada, la cultura en la que nací o incluso un traje. Sin embargo, lo que las elecciones de vestuario de Mamdani dejan claro es que, en política, la apariencia nunca es neutral.



*https://es.wikipedia.org/wiki/Controversia_del_traje_bronceado_de_Obama








































lunes, 5 de enero de 2026

EL ÉXITO DEL FRACASO



Cecilia Giménez, famosa por el "accidente" del mural 'Cristo Mono'




Cecilia Giménez con su restauración del Ecce Homo. Fotografía: Album/Alamy









El intento de una mujer española de restaurar una obra de arte de una iglesia fue ampliamente ridiculizado, pero se convirtió en una lucrativa atracción turística.

Cecilia Giménez, la mujer que alcanzó una fama internacional no deseada por su fallida restauración del “Cristo Mono” de un mural del siglo XIX en Borja, al noreste de España , murió a los 94 años .

En 2012, Giménez, artista aficionada, decidió restaurar el Ecce Homo, un mural del artista local Elías García Martínez, que colgaba en el Santuario de la Misericordia de Borja. Sin embargo, su talento artístico no estuvo a la altura de sus buenas intenciones y realizó lo que se describió como la peor restauración de la historia.
En medio de la ola de burlas y mala publicidad sobre lo que se conocería como el Cristo Mono, Giménez se acostó presa de un ataque de ansiedad, perdiendo 17 kg (37 lb) en el proceso. Sin embargo, pronto descubrió que la notoriedad tenía un lado positivo, ya que la gente comenzó a pujar por su arte, que vendió en eBay, y posteriormente donó las ganancias a una organización benéfica católica.

La restauración fallida se convirtió primero en un fenómeno en internet y luego en una atracción turística, y la iglesia empezó a cobrar entrada. Ryanair puso en marcha vuelos especiales a Zaragoza, el aeropuerto más cercano, y hoy miles de personas siguen visitando el pueblo para ver su obra.



Antes y después: el mural Ecce Homo y la restauración de Giménez. Fotografía: Centro de estudios Borjanos/AP

La fama de la imagen no sólo ha proporcionado trabajo a los dos cuidadores del santuario-museo, sino que los 600.000 euros que ha aportado al pueblo ayudan a financiar plazas en la residencia de ancianos de Borja.

En 2023, Behold the Man (Ecce Homo en español), una ópera basada en la historia escrita por Andrew Flack, un experto en relaciones públicas estadounidense, con música compuesta por Paul Fowler, tuvo su estreno mundial en la Ópera de Las Vegas.
Giménez no estaba lo suficientemente bien como para asistir, pero su sobrina estuvo allí la noche del estreno para representar a la familia.

Eduardo Arilla, alcalde de Borja, dijo en su homenaje a Giménez que había tenido una vida difícil. Enviudó siendo joven y tenía dos hijos con discapacidad, uno de los cuales falleció por distrofia muscular.
Arilla dijo que el mayor homenaje que se le podía rendir a alguien era lo que había hecho con su vida, destacando los beneficios que ella le había aportado a Borja. Añadió que el centro Ecce Homo llevaría su nombre, y quizás una calle o una plaza.
La iglesia local afirmó en un comunicado: “Cecilia fue una madre devota y una luchadora, una mujer fuerte, pero sobre todo debemos hablar de su generosidad que le ha ganado el cariño del mundo entero”.



Ver: https://lamusaencantada.blogspot.com/2014/12/ecce-homo.html

https://lamusaencantada.blogspot.com/2020/06/restauraciones-creativas.html































viernes, 2 de enero de 2026

MATISSE ET MARGUERITE

 

Más de 60 obras de Henri Matisse donadas al Museo de Arte Moderno de París






Marguerite endormie, 1920. Era el tema favorito de Henri Matisse. 
Fotografía: Museo de Arte Moderno de París





La hija del artista, Marguerite, aparece en la mayoría de las piezas, que se conservan en la familia hasta su donación "completamente sorpresa".

El Museo de Arte Moderno de París ha recibido una donación “extraordinariamente generosa” de 61 obras de Henri Matisse que se conservan en la familia del artista.
La mayor parte de las obras de arte donadas, que incluyen pinturas, dibujos, grabados, litografías y una escultura, presentan a la hija del pintor, Marguerite.
La donación, calificada por el museo de excepcional e histórica, fue realizada por Barbara Dauphin Duthuit, esposa del nieto de Matisse, Claude, fallecido en 2011 en Nueva York.



Marguerite au peignoir, 1920. Fotografía: Jean-Louis Losi/Musée d'Art Moderne de Paris


Muchas de las obras habían sido prestadas al MAM para su exposición Matisse et Marguerite el año pasado, pero el museo afirmó que la decisión de Duthuit de permitirles conservarlas fue una completa sorpresa. En 2013, Duthuit donó al Centro Pompidou "Marguerite con un gato negro", uno de los retratos más conocidos que Matisse hizo de su hija.



Marguerite, 1901 o 1906. Fotografía: Musée d'Art Moderne de Paris


Marguerite, el modelo predilecto de Matisse, nació durante su relación con una de sus modelos, Caroline Joblau, cuando estudiaba arte en París. El artista reconoció a la niña y la llevó a vivir con su nueva familia, incluyendo a sus medio hermanos Jean y Pierre, cuando se casó cuatro años después.
A los seis años, Marguerite contrajo difteria y le practicaron una traqueotomía de urgencia. Durante muchos años disimuló la cicatriz con blusas de cuello alto o cintas, como muestran los retratos, hasta que se sometió a una operación para repararla a los 26 años.  Aunque su salud seguía siendo frágil, Marguerite se unió a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, fue torturada por la Gestapo y amenazada con la deportación a un campo de concentración nazi.

Había empezado a pintar y participó en exposiciones colectivas durante la guerra, pero lo abandonó para dedicarse a ser asistente y agente de su padre hasta su muerte a los 84 años, en noviembre de 1954. Todavía estaba catalogando la obra de su padre cuando murió en París en 1982, a los 87 años.

Matisse prefirió conservar su arte en la familia en lugar de venderlo, lo que hace que la donación sea especialmente significativa. Las 61 piezas se unirán a las 20 obras de Matisse que ya posee el museo.



Études pour Marguerite lisant, 1906. Fotografía: Jean-Louis Losi/Musée d'Art Moderne de Paris


Fabrice Hergott, director del MAM, describió los retratos de Marguerite como “extremadamente bellos y conmovedores”.
“Este gesto extraordinariamente generoso demuestra el profundo compromiso y la confianza de Madame Duthuit en el museo, que se convierte efectivamente en el nuevo hogar de Marguerite durante las próximas décadas y siglos”.