Adentrándonos en las profundidades de la ciudad subterránea de Helsinki.
Gabriella Bennett
La piscina cubierta de Itäkeskus, excavada en la roca granítica, podría albergar a casi 4.000 personas en caso de emergencia. Fotografía: Maarit Hohteri
Bajo la capital finlandesa se extiende un mundo de piscinas, pistas de karts, parques infantiles e incluso una galería de arte.
La luna es una impostora. Nadando de espaldas bajo su superficie, contemplo las escarpadas hondonadas en primer plano. La roca blanca ondula en todas direcciones, un bosque de picos que se alza junto a un desierto de cráteres. Cada vez que me engaño a mí mismo creyendo estar en un lugar celestial, el sonido de los niños chapoteando me devuelve a la realidad.
Esto no es un paisaje lunar, sino la piscina subterránea de Helsinki, excavada en la roca granítica e inaugurada oficialmente en 1993. Hoy en día, Itäkeskus uimahalli es uno de los centros de ocio más visitados de la capital finlandesa, con 400.000 visitantes al año. Durante una semana explorando la metrópolis subterránea de Helsinki, descubriré que los lugareños se mezclan con los turistas.
Mi visita fue una de las doce que realicé a lo largo de tres años para comprender mejor cómo se están reinventando las ciudades. Esta experiencia se convirtió en un libro, Cómo construir una ciudad, para cuya elaboración viajé a lugares que están explorando los límites de la vida urbana en respuesta a un mundo cada vez más incierto.
Muchas ciudades del mundo cuentan con instalaciones subterráneas, pero se cree que la de Helsinki es la única transformada para la paz. Con el aumento de la población debido a la urbanización, se necesitaba una solución más eficiente para las centrales térmicas y los cables de telecomunicaciones. Se podían dispersar en terrenos costosos, excavando las calles y sacrificando parques. O se podían ocultar bajo tierra, ampliándolas a los refugios antiaéreos construidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Y eso fue lo que hizo Helsinki. En 2010, su ayuntamiento aprobó la primera ciudad subterránea del mundo con un plan maestro oficial, que alberga cientos de vastas cuevas y túneles artificiales de hasta 90 metros de profundidad. La piscina Itäkeskus se inauguró 17 años antes de que se aprobara este plan de distribución del espacio.
En tiempos de paz, las cuevas funcionan como centros comerciales, parques infantiles, una pista de karts y estaciones de metro, todo ello conectado por casi 293 kilómetros de túneles. En caso de guerra, sin embargo, cada una puede transformarse en un refugio antibombas, parte de una red con capacidad para albergar a 900 000 finlandeses.
Turistas exploran la azotea del museo de arte subterráneo Amos Rex de Helsinki. Fotografía: Paavo Turtiainen/Alamy
La piscina cubierta de Itäkeskus, por sí sola, podría albergar a casi 4000 personas. En menos de 48 horas, se puede vaciar e instalar duchas de desinfección. Durante el resto del tiempo, no hay indicios de su función de protección. Solo las reconfortantes características de una piscina pública: el olor a cloro en la nariz y el calor que envolvía mi piel.
Llegué a Helsinki la mañana del solsticio de primavera, aunque el suelo aún estaba cubierto de una ligera capa de nieve grisácea, y agradecí los vagones con calefacción durante mi viaje de 25 minutos en metro desde el centro de la ciudad. En la estación de Itäkeskus, tras pasar una escuela rodeada de bloques de apartamentos de estilo soviético, los abedules plateados extendían sus ramas desnudas sobre los coches. Desde fuera, un edificio municipal de cristal ofrecía una bienvenida poco inspiradora, pero dentro, descubrí un mundo completamente distinto.
Una amplia escalera me condujo cuesta abajo, enmarcada por muros de piedra encalados. Tras pagar (la entrada a las cuatro piscinas públicas de Helsinki cuesta 6 € para adultos y 3,30 € para niños, lo que las hace populares entre familias y viajeros con presupuesto ajustado), me desvestí en los vestuarios que se extendían desde un núcleo de granito tan alto como una catedral. Los letreros estaban en finlandés, pero el espacio era fácil de recorrer para quienes no eran nativos. El personal hablaba un inglés excelente. Se reveló un paisaje onírico posmoderno: una gran piscina revestida de azulejos de color lavanda, amarillo canario y burdeos.
A un lado del colosal hangar, los hombres hacían muecas de dolor al sumergirse en un triángulo de agua helada. Al otro, se desplegaba un paisaje onírico posmoderno: una gran piscina revestida de azulejos lavanda, amarillo canario y burdeos, con enormes triángulos de plástico azul cerúleo y lila suspendidos sobre sus cabezas. Las únicas ventanas se encontraban en la torre de vigilancia de un socorrista, junto a una cascada cuyo rugido llenaba el aire.
Nadar bajo la luna artificial fue una experiencia de otro mundo. Tras cincuenta largos, me gané mi recompensa. La entrada incluía el acceso a un gimnasio, que no visité, además de un jacuzzi, un baño de vapor y dos saunas, que sí utilicé. Un dibujo en la puerta mostraba un bañador tachado en rojo, así que me quité el mío con cuidado, me senté en el banco y me recordé a mí misma que el pudor es una aflicción exclusivamente británica. Dentro, estaba tan oscuro que apenas podía distinguir a los demás. La poca luz creaba el efecto de un confesionario.
La iglesia de Temppeliaukio está semienterrada en el barrio de Töölö.
Fotografía: Danny Lehman/Getty Images
A mi alrededor, bullían conversaciones en finlandés, inglés americano y alemán. Salían a la luz los detalles cotidianos de la vida. Me uní a la charla, pidiéndole recomendaciones para cenar a un desconocido y preguntándole si debía atreverme a meterme en la piscina. Si no te detienes a pensar en ello, podrías olvidar el verdadero propósito de este lugar.
Fue algo a lo que volví una y otra vez durante los días siguientes mientras deambulaba por las instalaciones experimentales del museo de arte subterráneo Amos Rex de Helsinki (desde 20 €; entrada gratuita para niños), cuyas claraboyas con forma de antenas emergían de la acera sobre pilares de hormigón cerca del elegante distrito comercial de Kluuvi. Y en la exquisita iglesia de Temppeliaukio del barrio de Töölö (8 €; entrada gratuita para niños), medio enterrada en un gigantesco montículo de roca.
Todas eran muestras de una ciudad sumamente receptiva. Todas eran también refugios antibombas. Prueba de que se puede diseñar para el futuro con brío y belleza. Helsinki demuestra que es posible lograrlo todo.
Cómo construir una ciudad: Viajes hacia el futuro urbano, de Gabriella Bennett, publicado por Headline.
