El traje de Zohran Mamdani nos dice la forma en que la sociedad está cambiando
Jad Salfiti
Zohran Mamdani juramentando como alcalde de Nueva York el día de Año Nuevo, con un abrigo negro y una corbata de seda Eri. Fotografía: Getty Images
En política, la ropa importa, como lo demuestra la vestimenta formal de gama media que prefiere el nuevo y joven alcalde de Nueva York.
Remando en Londres en la década de 2000, estaba rodeado de trajes. En la City, chicos corriendo por la Square Mile. En Hyde Park, donde padres árabes con trajes holgados pateaban balones de fútbol con sus hijos bajo una luz color miel. En la escuela, donde los trajes grises baratos eran nuestro uniforme. El traje siempre ha sido una vestimenta de seriedad que señala poderío y rendimiento; todas las cosas que aparentemente se suponía que debía querer si alguna vez pretendía convertirme en un "hombre". Pero hasta hace poco, mi generación parecía usarlos cada vez menos, y casi habían desaparecido de mi conciencia
Luego llegó el recién elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien prestó juramento en una ceremonia privada vestido con un sobrio abrigo negro, una camisa blanca impecable y una corbata de seda Eri del diseñador Kartik Kumra de Kartik Research, con sede en Nueva Delhi, con estilismo de la editora de moda estadounidense Gabriella Karefa-Johnson. Animado por una ingeniosa campaña, cautivó la imaginación del mundo como ningún otro candidato a la alcaldía de Nueva York de los últimos tiempos. Pero ya sea que estuviera lanzando sus manos al aire en un club de hip-hop o en una fiesta de estreno de la película Marty Supreme, una cosa en su campaña electoral rara vez cambiaba: casi siempre vestía traje. De sastrería holgada, moderno con hombros suaves, pero convencional y ordinario, el suyo es un traje típicamente millennial de clase media; bueno, tan típico como puede ser para una generación que rara vez se molesta en usar uno.
Mamdani en la fiesta posterior al estreno de Marty Supreme con Odessa A'zion, una de las estrellas de la película, el 16 de diciembre de 2025. Fotografía: John Nacion/Variety/Getty Images
"El traje está en una posición extraña", dice el escritor de moda masculina Derek Guy (también conocido como "el hombre de la moda masculina" en Twitter) por teléfono desde California. "Ha estado muriendo lentamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial", y su verdadero declive llegó en la década de 1990 con "el auge del estilo business casual".
“Básicamente, solo se usa en los lugares más formales: bodas, funerales y, hasta cierto punto, comparecencias ante el tribunal”, dice Guy. “Es como el kimono en Japón”, en el sentido de que “esencialmente representa una tradición que hace tiempo que se ha alejado de la vida cotidiana”. Muchos políticos “usan traje para decir: 'Soy político, pueden confiar en mí. Deberían votar por mí. Tengo autoridad'”. Pero si bien el traje históricamente ha señalado esto, hoy en día representa autoridad con la esperanza de ganarse la confianza del público. Como explica Guy: “Como también vivimos en una democracia liberal, los políticos quieren parecer cercanos, porque intentan obtener sus votos”. En muchos sentidos, un traje es solo una forma sutil de drag, ya que representa masculinidad, autoridad e incluso proximidad al poder. O al menos, la apariencia que se espera de los políticos.
Las palabras de Guy se quedaron grabadas en mi memoria. En las raras ocasiones en que necesito un traje, ya sea para una boda o para una ocasión formal, desempolvo el que compré en unos grandes almacenes de Tokio (de la marca Global Work, similar a Gap) hace varios años. Cuando lo vi por primera vez, me hizo sentir sofisticado y caro, pero el corte entallado ahora me parece anticuado. Imagino que esto les resultará demasiado familiar a muchos de nosotros, en la diáspora, cuyos padres vienen de otros lugares, sobre todo de países del sur global.
Richard Gere en American Gigolo (1980). Fotografía: Photo 12/Alamy
No sorprende que el traje del hombre de trabajo haya pasado de moda. Al igual que un par de vaqueros, la silueta de un traje pasa por ciclos; por lo tanto, un corte en particular puede definir una época y parecer rápidamente anticuado. Por ejemplo, los trajes más holgados, que recuerdan al famoso Armani de Richard Gere en American Gigolo, pueden estar de moda, pero dado su coste, pueden parecer una inversión considerable para algo que probablemente pase de moda en cinco años. Sin embargo, su atractivo, al menos en algunos sectores, perdura: el año pasado, John Lewis afirma haber visto un aumento de las ventas de sastrería de más del 20%, ya que los clientes "dejan de usar el traje como prenda de diario para invertir en algo especial".
El traje preferido de Mamdani es de Suitsupply, una marca holandesa que se vende en el rango de £400-£1,200, lo que lo coloca firmemente en el segmento de mercado medio. "Mamdani es en gran medida un producto de sus antecedentes", dice Guy. "Una persona relativamente joven en sus 30, no es ni pobre ni excepcionalmente rico". Por ello, su traje de nivel medio resonará con el grupo demográfico que más probablemente lo apoyará: personas en sus 30 y 40, graduados universitarios con ingresos de clase media, a menudo frustrados por el costo de la vivienda. Es exactamente el tipo de traje que ellos mismos podrían usar. No es barato pero tampoco extravagante, los trajes de Mamdani posiblemente no contradicen sus políticas propuestas: una congelación de alquileres; construir 200,000 viviendas permanentemente asequibles, construidas por sindicatos y con alquiler estabilizado; autobuses públicos gratuitos; y atención universal a la primera infancia.
“Nunca te imaginarías a Donald Trump vistiendo Suitsupply; es un Brioni”, dice Guy, refiriéndose a los lujosos trajes italianos que usa Trump, que cuestan entre 3480 y 10 600 libras esterlinas en tiendas: “Es extremadamente rico y creció en el mundo inmobiliario neoyorquino. Un traje formal encaja con naturalidad con esa clase de magnates, al igual que las marcas más accesibles encajan con naturalidad con la generación de Mamdani”.
Barack Obama con su impactante traje color canela, en agosto de 2014. Fotografía: Saul Loeb/AFP/Getty Images
'El Brooklinen de los trajes': Cómo Zohran Mamdani logra que sus trajes de 500 dólares funcionen
La historia de los trajes en la política es larga y legendaria: desde el impactante traje color canela de Obama, ahora lo suficientemente infame como para tener su propia página de Wikipedia*, hasta el brillo sospechosamente pulido y a medida de Justin Trudeau y Emmanuel Macron, y el " arcoíris de Merkel" de chaquetas y pantalones coloridos que llevaba la excanciller alemana. Como aprendió Jeremy Corbyn , el traje no solo viste al político; tiene el potencial de definirlo
Quizás el punto es lo que el Dr. Matthew Sterling Benson-Strohmayer, un historiador económico en la London School of Economics, llama la "representación de la banalidad", evocando la larga trayectoria del traje como uniforme del poder político, con la elección particular de Mamdani apelando a una modestia estudiada, ni desaliñada ni ostentosa - "política de respetabilidad" en un traje discreto - para ayudarlo a atraer a tantos votantes como sea posible. Pero Benson-Strohmayer cree que Mamdani sería consciente del legado militar y colonial del traje: "El traje no es neutral; los historiadores del imperio han notado desde hace tiempo que sus orígenes contemporáneos se encuentran en la administración militar o colonial". También ve el traje como una forma de armadura protectora: "Creo que si eres moreno, no te van a tomar tan en serio en estos espacios blancos". El traje se convierte en una forma de señalar legitimidad, quizás especialmente para aquellos que podrían cuestionar dicha legitimidad.
Este tipo de cambio de código en la vestimenta no es un fenómeno nuevo. Incluso Mohandas Gandhi, cuya imagen más icónica era la de piernas cruzadas con un dhoti hilado a mano y un chal sobre los hombros, lució un traje de tres piezas mientras se formaba como joven abogado en Londres. Últimamente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha empezado a cambiar su uniforme militar habitual por un traje negro, aunque sin corbata.
En cada costura y puntada de la personalidad pública de Mamdani, la tensión entre los de adentro y los de afuera es visible.
El traje que elige Mamdani, según David Kuchta, autor de "El traje de tres piezas y la masculinidad moderna", es simbólico y significativo. "Como hijo musulmán de inmigrantes de ascendencia india y socialista democrático, se ve presionado a ajustarse a lo que muchos votantes estadounidenses buscan como señal de liderazgo", afirma, al tiempo que necesita mantener un equilibrio para no parecer un elitista que traiciona sus raíces y valores no convencionales.
Hombre de negro… El presidente Volodymyr Zelenskyy se reúne con el rey holandés, Guillermo Alejandro, en La Haya, el 16 de diciembre de 2025. Fotografía: Robin van Lonkhuijsen/AP
Pero Kuchta es muy consciente de la doble moral que se aplica a quienes usan traje y a las interpretaciones que se dan al respecto. "Esto puede deberse en parte a que Mamdani es millennial, capaz de adoptar diferentes identidades según la ocasión, pero también puede ser parte de su origen multicultural, donde la alternancia de idiomas, costumbres y estilos de vestir es común", afirma. "Los hombres blancos pueden pasar desapercibidos", pero cuando las mujeres y las minorías étnicas "intentan obtener el poder que representan los trajes", deben navegar con cuidado los códigos asociados a ellos.
En cada detalle de la imagen pública de Mamdani, la tensión entre lo que está en algún lugar y lo que no, entre lo que está dentro y lo que está fuera, es visible. Conozco bien la incomodidad de intentar encajar en algo que no está hecho para mí, ya sea una tradición heredada, la cultura en la que nací o incluso un traje. Sin embargo, lo que las elecciones de vestuario de Mamdani dejan claro es que, en política, la apariencia nunca es neutral.
*https://es.wikipedia.org/wiki/Controversia_del_traje_bronceado_de_Obama
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