ESCLAVOS (LITERALES) DE LA MODA

Zapatos de Chanel, pero sin salario

Stefanie Marsh

Cómo una mujer expuso el escándalo de la industria de la moda francesa

Giulia Mensitieri tiene poco o ningún interés personal en la ropa. Por lo tanto, es probable que haya sido una sorpresa para la industria de la moda francesa que su doctorado, ahora un libro titulado El trabajo más hermoso del mundo, haya abierto su profesión secreta de una manera tan dramáticamente pública. 
En Francia, los hallazgos del libro (-de esa moda, la segunda industria más grande del país, explota a la mayoría de los creativos que trabajan en él-) fueron recogidos rápidamente por los medios cuando se publicó a principios de este año. (La industria genera € 150.000 millones al año).Los titulares resultantes incluyeron: "El despiadado mundo de la moda"; "La parte inferior sucia de la moda"; y "Una industria extremadamente rica fundada en el trabajo no remunerado".

La realidad de la moda quedó ilustrada por la introducción casual de Mensitieri, hace ocho años, a su tema: conoció a "Mia", una exitosa estilista italiana que se había mudado a París: "Llevaba zapatos Chanel y llevaba una cartera de Prada, que la llevó en todo el mundo en clase ejecutiva. Nunca me hubiera imaginado que estaba en la situación en que estaba". "Mia no podía permitirse el lujo de alquilar una habitación, por lo que estaba viviendo en la casa de un amigo detrás de un biombo en la cocina. "A veces no tenía dinero para la factura de su teléfono. Ella estaba comiendo McDonald's todos los días. Nunca supo cuándo se le pagaría por un trabajo y cuánto obtendría. Por ejemplo, durante una semana de trabajo, una marca de lujo muy grande le dio un cupón por € 5,000  para gastar en su boutique. "Cierto, Mia podría haberlo vendido (y, entre los trabajadores de la moda más duros, hay un mercado animado en la reventa de productos de lujo). Pero Mensitieri señala que trabajar en la moda significa ser visto siempre en un uniforme constantemente actualizado de ropa y accesorios preciosos y caros, pagados con vales como el que Mia recibió en lugar de un salario. "Esta situación no es nada excepcional. Mia es solo un paradigma de lo que está pasando”.

El libro es animado desde el principio. El análisis y los casos de estudio de Mensitieri construyen una imagen bastante condenatoria de su tema. Una entrevistada, una ex periodista de moda en una revista brillante, describe cómo un día ella fue despedida de su círculo de amigos y colegas. De repente, dejaron de atender sus llamadas o respondieron a sus correos electrónicos. No hubo explicación "Esta es la violencia de la que todos me hablaron", dice Mensitieri. "Una vez que sales, estás fuera". Puede haber un trauma asociado a una eyección tan repentina. "Todas tus relaciones sociales están en ese mundo. Se han ido. "De ser excepcional, ahora has transgredido de una manera innombrable".O,simplemente, ya no eres lo suficientemente especial. "Encontrar trabajo en un nuevo sector puede ser difícil porque las personas 'normales' se comportan de manera diferente a lo que estás acostumbrado."

Giulia Mensitieri

Mensitieri, ex alumna de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, una de las grandes escuelas de élite de Francia revela que por su libro "Estaba un poco asustada cuando salió",  "porque es una denuncia bastante fuerte, aunque ese no era mi objetivo. Soy un antropólogo, no un periodista”.

La afirmación más destacada del libro es que "cuando pensamos en la explotación de la moda, pensamos en tiendas de sudor en el extranjero o en el acoso sexual de modelos. Pero eso no es lo que me interesaba. Estaba mirando el lado creativo: estilistas, maquilladores, jóvenes diseñadores, pasantes, asistentes. Lo que realmente quiero dejar claro es que la explotación existe en el corazón mismo del centro poderosamente simbólico y económico de las maisons de couture; las grandes marcas de lujo"

Los críticos del libro se quejan de que Mensitieri solo entrevistó a 50 personas para su análisis, todas ellas extraoficialmente. No hay estadísticas Algunos tomaron la opinión general de Karl Lagerfeld: "La moda es una injusticia total. Es así. Y eso es todo. " Pero nadie, afirma la autora," ha dicho que lo que he escrito no es verdad ".

A las grandes marcas generalmente no les gusta la idea de una intromisión objetiva ajena, pero parece que las personas que trabajan para ellos sí lo hacen. Han escrito a Mensitieri para decir que nunca se consideraron explotados antes de leer su libro, envueltos como estaban en la brillante promesa de la industria. "Dicen que ahora que han leído el libro ... comenzaron a ver el panorama general y pequeños fragmentos de sus propias experiencias". "Y una vez que entienden el panorama general, no pueden ver la moda y su trabajo en la moda ni a ellos mismos de la misma manera".

Jean Paul Gaultier, el único diseñador conocido que ha comentado sobre el libro hasta el momento, lo rechazó, diciendo que la moda era como cualquier otra industria, que, "la moda" es como una familia". Las ventas de los libros de Mensitieri sugieren que el público en general no comparte del todo las opiniones de Gaultier. Cuando ID France publicó una entrevista con Mensitieri , fue su artículo más leído. 

Nos encontramos en un café de Londres donde, según leí, el personal es elegido por su aspecto y atractivo sexual. Es un ejemplo del tipo de estatus social que la moda es tan buena para conferir a quienes trabajan en ella; a cambio, Mensitieri descubrió que suelen no pagarles lo suficiente, o no pagarles en absoluto. O pagándoles de maneras intrincadas e impredecibles que no pueden convertirse fácilmente en dinero en efectivo: un vale de 1.000 € no modificable para una boutique de diseñador, vuelos de primera clase a sesiones de moda o alojamiento en hoteles de lujo.

"El mensaje es que no hay que pagar porque tienes suerte de estar allí. Trabajar en la moda es hiper-socialmente valioso, incluso si no estás remunerado. Ese es un punto importante para mí. La moda se presenta como algo excepcional, un mundo fuera de lo común ", dice. "Hay una especie de negación confusa de las normas de las condiciones laborales. El sueño que la moda francesa, sobre todo, proyecta es el de una vida de lujo sin esfuerzo: hechos mundanos cotidianos de la vida, como trabajar para ganarse la vida, o incluso dinero, se consideran vulgares, tabú, incluso sucios."

"Pero, ¿es realmente posible que la segunda industria más rentable de Francia después de los automóviles y antes de los armamentos, una industria de 15 mil millones de euros, pueda ser una excepción en el capitalismo? Para mí, la moda es el centro mismo del capitalismo contemporáneo: defiende las viejas formas de explotación; fábricas en Bangladesh, etc., y las formas nuevas y muy modernas, que son más un tipo de auto explotación, una confusión entre tu trabajo y todo lo que haces fuera del trabajo”.

La industria de la moda de Francia está intensamente ligada a la identidad nacional. "Quien no visite París regularmente nunca será realmente elegante", escribió Balzac en 1830, y es una imagen que el centro de compras de lujo del mundo desea mantener. La nueva tienda insignia de Louis Vuitton, en Place Vendôme, por ejemplo, ocupa un edificio diseñado por el arquitecto favorito de Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart, que ayudó a diseñar el Palacio de Versalles. Para entender el alcance y el poder de la moda, explica Mensitieri, mire el desfile de diseñadores que el presidente Emmanuel Macron invita al Palacio del Elíseo. "El gobierno es muy consciente del poder económico y simbólico de la industria",  "en Francia, decir 'trabajo en la moda' es algo extremadamente importante".

 Una diseñadora que entrevisté trabajó para una compañía de lujo, vanguardista y conocida. Ella vistió a Lady Gaga, y así sucesivamente, había estado trabajando en la compañía durante cinco años, diseñando las colecciones de hombres y mujeres con un tercer trabajo en producción, recibió el salario mínimo. Cuando estaba hablando de eso, ella dijo: "El director creativo,  fue mi mentor, fue como un padre para mí, fue un genio". Mensitieri llama a esto" la glamourización de la dominación "- el héroe-tirano que pones un pedestal mientras te explota. "El mayor objetivo del neoliberalismo es la individualización de la dominación estructural; dejas todo a un nivel interpersonal y subjetivo. "Fue solo cuando el diseñador mal pagado dejó su trabajo debido al agotamiento que estalló la burbuja". Parecía confundida cuando le dijo a Mensitieri: "Mientras el diseñador estaba ganando € 13.000 al mes,  yo tenía el salario mínimo. Solo € 100 por mes más me habrían marcado la diferencia". 

"Comienza en la escuela de moda", dice Mensitieri. "Los estudiantes allí saben que serán explotados, pero no se consideran explotados".

¿Quiénes son los explotadores? LVMH , el líder francés del mercado mundial de productos de lujo, posee 70 marcas de moda de lujo, entre ellas Louis Vuitton, Christian Dior y Fendi. Sus ganancias netas aumentaron un 41% en el primer semestre de este año. Los dueños de las grandes marcas ganan miles de millones. Alain y Gérard Wertheimer, dueños de Chanel, se pagaron un dividendo de 3.400 millones de dólares el año pasado, cuatro veces más que las ganancias de la compañía. (En una paradoja adicional, las personas del lado comercial y de marketing de la industria tienden a recibir un buen salario, o al menos en línea con otras empresas de su tamaño). 

Más adelante en la cadena, ¿qué pasa con las responsabilidades de los mejores diseñadores, cuyos sueldos anuales valen millones? Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel, tiene un supuesto valor neto de $ 200 millones. Sin duda, un diseñador bien pagado está haciendo una elección moralmente cuestionable al no pagar más a los trabajadores. Mensitieri deja a los diseñadores descolgados en este punto. Son parte de un sistema más grande, dice ella, no le corresponde a ella hacer juicios morales. Es desalentador escuchar que, a pesar de los grandes elogios que Mensitieri ha recibido en privado incluso de diseñadores muy conocidos "Nadie ha dicho: 'Sí, ahora voy a pagarle más a mi personal'".

No solo las personas que trabajan en la moda pueden reconocerse en estas descripciones. Es una escena similar en todas las industrias creativas y la academia, dice Mensitieri. Ella también hace una buena comparación con el sector de la caridad donde, según se cree, "hacer el bien" es incompatible con que se les pague bien.

Si su teoría es cierta, ¿cree que hay esperanzas de una reforma? "Si quiere cambiar las cosas, tiene que mirar más allá de la moda, o cualquier industria en la que se encuentre, y hablar con personas de diferentes campos que trabajan en las mismas condiciones", dice. "No soy una persona optimista, pero están sucediendo cosas interesantes al margen, los modelos están trabajando juntos para mejores condiciones de trabajo. "Es un consejo que algunas personas que trabajan en la industria de la moda pueden no querer escuchar. "Tienes que empezar a colaborar, lo cual es una idea casi herética en la moda".