Cómo la moda de la capital británica conquistó el mundo
Chloe MacDonnell
Hace treinta años, la escena de la moda de la capital estaba a la sombra de sus rivales. Ahora, una nueva exposición, que presenta piezas usadas por Björk y Sam Smith, muestra el resurgimiento de la vida nocturna de la ciudad.
Otras capitales de la moda pueden ser conocidas por sus talleres de alta costura, con equipos con batas de laboratorio blancas impecables cosiendo silenciosamente, pero es la vibrante escena de discotecas de Londres de los 90 a la que la nueva exposición del Museo del Diseño acredita como un actor clave en el éxito de la moda británica.
Rebel: 30 Years of London Fashion presenta casi 100 looks de 300 diseñadores, que abarcan desde un vestido de tul usado por Rihanna hasta un traje inflable de látex creado para Sam Smith. Para Sarah Mower, crítica de moda y curadora invitada de Vogue, la exposición “pretende responder a la pregunta que siempre me hacen, que es: '¿Por qué siempre hay tantos diseñadores jóvenes increíbles en Gran Bretaña?'”
En una sala, los visitantes pueden bailar con una banda sonora vibrante bajo luces intermitentes, rodeados de ropa inspirada en la vida nocturna. "Nos dimos cuenta de que gran parte de la escena de la moda tenía sus raíces en las noches de club, por lo que sentimos que tenía que tener su propia sección", dice Mower. Se exhibe el vestido fluorescente de la colección debut de Christopher Kane de 2006 que impresionó tanto a Donatella Versace que luego contrató a Kane para trabajar en su línea Versus.
También hay un traje de látex adornado con esferas gigantes de Gareth Pugh, que hace referencia a los sex-shops del Soho, mientras que un vestido hasta el suelo adornado con motivos de caras sonrientes de la colección 2018 de Charles Jeffrey Loverboy rinde homenaje a los clubes seminales de Londres cerrados, como Blitz, Kinky Gerlinky. y boombox.
Hace treinta años, Gran Bretaña estaba sumida en una recesión y la semana de la moda de Londres estaba sintiendo su impacto. Nombres estrella como Vivienne Westwood se habían marchado para desfilar en París, y con sólo 14 nombres en la agenda de Londres, los editores y estilistas se mostraban reacios a viajar a la capital.
"Esto fue antes de las redes sociales, por lo que los vagabundos en los asientos eran importantes", dice Mower. “El British Fashion Council estaba tratando de descubrir qué tenía Londres que Nueva York, París y Milán no ofrecieran. El momento de la bombilla llegó cuando se dieron cuenta de que era cultura juvenil”.
El British Fashion Council creó un programa NewGen con la misión de apoyar nuevos talentos; desde entonces ha ayudado a lanzar las carreras de una gran cantidad de diseñadores. La primera presentación de un diseñador NewGen tuvo lugar en el hotel Ritz y debutó el entonces desconocido Lee Alexander McQueen.
Sin embargo, los visitantes de esta exposición no podrán ver su primera colección. En cambio, una habitación proyecta la voz de su antiguo compañero de casa y colega diseñador Simon Ungless recordando cómo se perdió poco después de la exhibición en el Ritz. Luego, metiendo la colección en bolsas de basura, el dúo se dirigió a su club favorito. Al no poder pagar el guardarropa, escondieron las bolsas detrás de un contenedor. Luego, cuando fueron a recoger las bolsas, ya no estaban. La colección nunca ha sido rastreada.
Otra sala defiende a los diseñadores locales e internacionales que perfeccionaron sus habilidades en Londres. Por primera vez en Gran Bretaña, se exhibirá el vestido “cisne” de Marjan Pejoski, usado por Björk en los Oscar de 2001.
Una pared de la exposición presenta una cronología sobre la lucha que enfrentan ahora las escuelas de arte y los estudiantes. En 1993, la educación era gratuita. Cinco años más tarde, bajo el liderazgo de Tony Blair, se introdujeron las tasas de matrícula, mientras que hoy el Brexit sigue disuadiendo a muchos estudiantes de la UE de presentar su solicitud. Rishi Sunak anunció recientemente planes para limitar el número de estudiantes que obtienen títulos universitarios de “bajo valor”.
Sin embargo, la exposición está lejos de ser pesimista. Sigue el espíritu de su título, Rebel, y rastrea cómo los diseñadores británicos lucharon contra las ideas conformistas y catalizaron el cambio. Un par de pantalones cortos con volantes de la colección de ropa masculina de 2013 de Jonathan Anderson fueron ridiculizados por primera vez por los tabloides, junto con la noción de fluidez de género del diseñador. Un par de meses más tarde, la marca Loewe, propiedad de LVMH, nombró a Anderson como director creativo, donde se le atribuye haberla transformado en una marca de moda multimillonaria que alcanzó niveles récord de ingresos. Por otra parte, la colección de Priya Ahluwalia hecha con materiales inservibles resalta su rebelión contra el ciclo de novedad de la industria de la moda.
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