CUANDO COMEMOS ?

 

¿Deberíamos abandonar la idea de las tres comidas al día?

Eli Davies

Ilustración: Elia Barbieri

Nuestros rígidos hábitos alimenticios se remontan a la Revolución Industrial; es hora de abrazar la espontaneidad culinaria.

Una de las ideas más absurdas dentro de una corriente culinaria seria pero ridícula es que cada una de las tres comidas diarias deba ser "equilibrada". Así lo argumenta la escritora gastronómica estadounidense MFK Fisher en su libro de 1942, Cómo cocinar un lobo. Y añade: "En primer lugar, no todas las personas necesitan ni desean tres comidas al día. Muchas se sienten mejor con dos, una y media o cinco".

Fisher escribió su libro aparentemente como una guía sobre cómo alimentarse de forma placentera y nutritiva durante un período de escasez de alimentos causado por la guerra, pero sus valiosos consejos aún nos inspiran y nos invitan a la reflexión hoy en día. Más de 80 años después, las amenazas al sagrado patrón de alimentación de desayuno, almuerzo y cena siguen siendo noticia: «Una nación de picoteadores: los británicos ya no comen tres comidas al día», rezaba un titular reciente del Times. Las desviaciones del modelo «estándar» son objeto de investigación por parte de académicos y profesionales de la salud, y los minoristas de alimentos encargan estudios para intentar comprender (¿y moldear?) cuándo y cómo los clientes consumen sus alimentos.

La idea de que debemos sentarnos a comer tres veces al día, aproximadamente a la misma hora, se ha convertido en una parte tan esencial de cómo organizamos nuestras vidas —incluso cuando no lo hacemos— que olvidamos que no es el orden natural de las cosas. En cambio, es un régimen que se creó no para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo ni para darnos placer, por mucho que hayamos logrado adaptarlo para estos fines, sino para encajar en una jornada laboral. 

Como muchas de nuestras costumbres actuales, tiene sus raíces en la Revolución Industrial: fue entonces cuando el desayuno se convirtió en una comida breve antes de la jornada laboral, el almuerzo en algo ligero pero sustancioso que se engullía rápidamente en los días en que no había descansos remunerados, y la cena en la última comida cuando todos habían terminado por la noche. Antes de esto, por supuesto, la gente comía, pero las comidas se componían de diferentes alimentos y, históricamente, variaban en cuanto a su horario.

Los rígidos horarios de comida impuestos por la industria crearon oportunidades para que los magnates moldearan nuestros gustos y comportamientos, incluido John Harvey Kellogg, quien influyó enormemente en el desayuno tal como lo conocemos. 

Él y otros miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fundaron sanatorios en Estados Unidos a finales del siglo XIX como parte del movimiento de "vida sana", y fue allí donde la promoción de desayunos suaves como los cereales —"un pálido papilla de trigo", como lo describía Fisher— se vinculó con enseñanzas sobre la moralidad. Este desayuno ligero también resultaba práctico para los empleadores que no querían que sus trabajadores se llenaran con comidas copiosas, ya que se creía que los volvían lentos. Un siglo más tarde, los emprendedores detrás del ahora omnipresente sándwich preenvasado crearon las condiciones para que capitanes de la industria como Alan Sugar se jactaran de que el almuerzo de su personal, en todo caso, era un "sándwich colgado en su escritorio" mientras trabajaban.

Cada vez hay más indicios de que nuestros hábitos alimenticios se están alejando del paradigma de las tres comidas, impulsados ​​por los confinamientos de la pandemia y la transformación de nuestros hogares, incluyendo el aumento de personas que viven solas, como yo. Sin embargo, el ideal de la comida en familia sigue vigente entre quienes defienden, por ejemplo, el valor de las cenas familiares para el bienestar físico y mental general de los niños. Estas preocupaciones y sus exigencias implícitas, como argumenta la nutricionista Laura Thomas , casi siempre recaen sobre las mujeres, en particular sobre las mujeres de clase trabajadora.

En el contexto de las realidades materiales de nuestras vidas, los modelos prescriptivos sobre cuándo y qué debemos comer —desde el conteo de calorías hasta los horarios de las comidas y la idea de que el desayuno es la comida más importante del día— pueden generar vergüenza y culpa, y las mujeres con poco tiempo libre se sienten fracasadas por la dificultad de organizarlo todo. 

La académica Anne Murcott escribe, refiriéndose a la moderna "cena cocinada", que llegó a representar una "vida doméstica típica, incluso ordenada". Las expectativas que genera también pueden ser perjudiciales de otras maneras, provocando ansiedad y trastornos alimentarios. Recuerdo, por experiencia propia, que durante un período de mala salud mental, la presión que generaba la primera comida del día se volvió a veces tan insoportable que terminaba acurrucada en la cama, paralizada por la indecisión. Parte de esto se debía a la sensación de que mi incapacidad para consumir un desayuno equilibrado reflejaba algo más profundo sobre mí: que estaba fracasando en la vida en general.

Fisher pinta un panorama atractivo de la alternativa a las fijaciones en la estructura y el equilibrio: “La mejor respuesta… es tener comida tan buena y platos y guisos tan generosos, que no haya ni siquiera un apetito condicionado por más, una vez satisfecho el apetito sensorial real”. Se pueden ver vestigios de esto en las ideas contemporáneas de “alimentación intuitiva”, un enfoque que surgió como reacción a las culturas punitivas de las dietas , que anima a abandonar el concepto de “alimentos prohibidos” o “malos” e incorporar hábitos alimenticios que de otro modo se considerarían transgresores, incluyendo los tentempiés. El problema es que la responsabilidad de proveer alimentos, ya sea una comida completa o un tentempié, sigue recayendo abrumadoramente en las mujeres , y el “trabajo alimentario” todavía se distribuye de manera desigual según líneas de género en los hogares.

¿Y cómo se puede encontrar el apetito “realmente sensual” y, al mismo tiempo, liberarse de ideas tan arraigadas sobre alimentos “buenos” y “malos”? Cualquier nueva teoría sobre la alimentación que no tenga en cuenta la realidad de la vida de las personas y las condiciones en las que comen y preparan sus alimentos difícilmente tendrá sentido o se arraigará. Quizás la respuesta se encuentre, en parte, en el tentempié, una forma de alimento que se utilizaba para complementar las comidas antes de que la jornada laboral industrial se impusiera. Un buen tentempié, como argumenta la escritora Laura Goodman , puede aliviar la presión de la cena familiar y fomentar un placer espontáneo e intuitivo al comer. Bocados deliciosos que se comen cuando y como nos apetece: quizás una pequeña manera de empezar a liberarnos de la dependencia de las tres comidas principales....