FILOSOFÍA Y MODOS... DE LA MODA

Bring No Clothes: Bloomsbury y la filosofía de la moda

Kathryn Hughes

Virginia Woolf con Lytton Strachey, miembro del Grupo Bloomsbury, en una fotografía de Lady Ottoline Morrell. Fotografía: Imágenes históricas/Alamy

Un periodista de moda, CharliePorter, vincula las elecciones de vestimenta de Virginia Woolf, Vanessa Bell, TS Eliot y otros con su visión vanguardista de la vida.*

Cuando Virginia Woolf invitó a TS Eliot a pasar un fin de semana en el campo en 1920, concluyó con "Por favor, no traigas ropa". Esta no fue una sugerencia de que “Tom” debería llegar desnudo a East Sussex. De todos modos, tal posibilidad era poco probable, ya que en ese momento el poeta todavía trabajaba como empleado en el Lloyds Bank. Eliot era famoso por su traje de tres piezas hasta el punto de que, bromeó Woolf, habría usado uno de cuatro piezas si tal cosa existiera. 

Lo que quiso decir con "no traer ropa" fue que en Monk's House no se vistieron para la cena, no se cambiaron para ir a la iglesia (no había iglesia) ni se preocuparon por ensuciar sus mejores prendas en el jardín. Esto era Bloomsbury, aunque una versión rural, y las convenciones de vestimenta a las que el resto de la sociedad de clase media alta había regresado después de la Primera Guerra Mundial no tenían cabida allí.

Victoria y su compañero protector. A los 30 años se casó con Leonard Woolf, uno de los miembros 

del grupo de Bloomsbury. Ella tuvo varios romances con mujeres. Él la cuidó siempre.

El periodista de moda Charlie Porter da en el clavo al sugerir que la forma en que el círculo pensaba sobre la ropa era parte de una revuelta más amplia contra la sociedad victoriana tardía en la que se habían criado sus miembros (Woolf nació en 1882, Eliot seis años después). Elegir no usar corbata negra para cenar o guantes “en la ciudad” era parte del código que también implicaba negarse a tomar las armas contra los alemanes, o seguir las reglas habituales sobre quién podía acostarse con quién, o adherirse a formas artísticas heredadas. –narrativa lineal en la ficción, mimesis en la pintura– en favor de algo más impresionista.

Según el análisis de Porter sobre las preferencias de estilo de Bloomsbury, Woolf cambió la corsetería eduardiana de su juventud por una silueta suelta y fluida fue la condición previa de su experimentación sexual con Vita Sackville-West. 

Del mismo modo, esta ruina sartorial le permitió experimentar tipográficamente en Hogarth Press, cofundada con su esposo Leonard, que publicó The Waste Land, de Eliot, que rompe formas en 1923. 

De manera similar, la desnudez casi constante de Duncan Grant era una pieza de su capacidad para ser a la vez amante de los hombres y pareja estable de la hermana de Woolf, Vanessa, quien oficialmente todavía estaba casada con Clive Bell.

 Duncan Grant disfrazado de bailarina española.

Gracias a su acceso al contenido de varios guardarropas de Bloomsbury, junto con un tesoro de fotografías nunca antes vistas, Porter puede proporcionar una ilustración detallada de cómo “Make it new” (el grito de los modernistas de todas partes) se desarrolló en el nivel material. 

Nos muestra los vestidos de Lady Ottoline Morrell, que son una forma de cosplay isabelino con sus hombros hinchados (útiles para equilibrar el cuerpo de 6 pies de Lady O), mientras Vanessa Bell confeccionaba pijamas con la tela con estampado abstracto que había diseñado originalmente para sofás.

 Familiares y amigos de Vanessa Bell en el jardín amurallado de su casa, granja de Charleston, 

en Firle, Sussex

Había otro tipo de aderezo de Bloomsbury, más Eliot que Grant. La figura obvia aquí es EM Forster, quien continuó con el traje formal como armadura defensiva contra su anhelo por los cuerpos masculinos. El novelista no perdió la virginidad hasta los 38 años, y aun así mantuvo buenos modales en la alta mesa. Porter incluye muchas fotografías del novelista sudando bajo el sol del mediodía mientras estaba de pie junto a muchos jóvenes encantadores con dhotis o fezzes que encontró en sus viajes.

La única vez que Forster pareció inequívocamente feliz fue cuando la fotografiaron con un “vestido de corte indio”, que se parece mucho a un vestido de té que Vanessa Bell podría haber reutilizado con unas tijeras de cocina. ( Fotografía: Edward Morgan Forster en la India)

Menos hábil es el intento de Porter de impulsar una revolución textil para nuestros tiempos. Sugerir que todos deberíamos ser un poco más Bloomsbury para salir del interminable torbellino de la moda rápida pasa por alto el punto de que la postura antimoda de Woolf y Grant era sólo eso: un estilo que había sido elaborado y refinado conscientemente con miras al público,  actuación. Al hacerlo, en realidad se hacían eco de sus padres y abuelos, que habían sido entusiastas exponentes del estilo Arts and Crafts de la década de 1880 (Julia Margaret Cameron, la fotógrafa de todas aquellas doncellas vestidas con caídas, era la tía abuela de Virginia y Vanessa). La historia de la vestimenta está repleta de momentos anti-moda, y sugerir que emular la versión de Bloomsbury nos permitiría de alguna manera “forjar nuevas formas de ser” parece un poco ingenuo.

*"No traigas ropa: Bloomsbury y la filosofía de la moda" de Charlie Porter