Cómo Man Ray cambió la industria de la moda
Morwenna Ferrier
Gabrielle 'Coco' Chanel (1883-1971), diseñadora de ropa francesa, fotografía c1935 de Man Ray.
Aunque su corazón nunca estuvo en eso, el artista estadounidense fue un fotógrafo de moda prolífico y altamente experimental. Una nueva exposición explora el ajetreo del surrealista
La primera sesión de moda de Ray fue un desastre. Era 1922, y el artista acababa de llegar a París desde Nueva York con una maleta, 100 dólares y el singular objetivo de convertirse en uno de los jóvenes brillantes del dadaísmo junto a Duchamp y André Breton.
Hacía algunos años que tomaba fotografías, pero principalmente retratos (Jean Cocteau fue uno de los primeros modelos de París), y no siempre con entusiasmo. Más tarde dijo que “la fotografía no es arte”, y que solo fotografiaba cosas que no podía pintar. Aun así, no tenía dinero, así que cuando Paul Poiret, el modisto francés que sacaba a las mujeres de los corsés y les ponía pantalones harén, le encargó que lo hiciera, estuvo de acuerdo. En ese entonces, las ilustraciones eran la opción para las casas de moda, pero Poiret buscaba algo un poco diferente, que era Man Ray. Excepto que el estadounidense apareció en el salón sin tener idea de lo que estaba haciendo. Las luces no estaban bien y la electricidad se rompió en el set. A Poiret no le gustaron las fotos y se negó a pagar.
Estas fotografías, que se encuentran entre los primeros trabajos que el crítico francés Alain Sayag describió una vez como “terriblemente banales”, nunca vieron la luz del día. Pero se convirtieron en el momento damasquino de Man Ray. Según Romy Cockx, curadora de una nueva exposición en el MoMu de Amberes, que analiza cómo la moda influyó en el trabajo de Man Ray y cómo él, a su vez, influyó en la industria, "su deseo de ser aceptado como pintor significaba que desestimó su trabajo como un fotógrafo de moda y fotografía en general. Sin embargo, estaba satisfecho con estas tomas, satisfecho con lo que había creado”.
Izquierda: Olivier Theyskens, Primavera-Verano 1999 © MoMu, foto: Julien Claessens & Thomas Deschamps. Derecha: Man Ray, La Chevelure, 1927, colección privada, cortesía de Fondazione Marconi, Milán.
Man Ray pasó a tomar retratos de la alta sociedad parisina y disparar para revistas de moda y varias marcas de cosméticos, mientras jugaba con diferentes métodos fotográficos como la solarización (exponer una fotografía parcialmente revelada a la luz para crear un contorno oscuro) y las exposiciones dobles. Había, al parecer, dos Man Rays.
Uno, el surrealista de fama mundial que convirtió objetos banales en obras de arte, y el otro, un prolífico fotógrafo de moda que aparcó su inquietud por la industria para crear un cuerpo de trabajo que, al final, representó más que la totalidad de su no -Trabajo de moda en conjunto. También le compró una bonita casa en Hollywood. Sin uno, al parecer, no tendríamos el otro.
El show de MoMu tiene una duración corta, en gran parte porque simplemente no se puede exhibir un vestido de 110 años por mucho tiempo. Basado en versiones celebradas en Marsella y Luxemburgo que tuvieron lugar durante la pandemia de Covid y en torno a ella, pretende, en general con éxito, reconstruir la carrera de Man Ray durante las décadas de 1920 y 1930 utilizando más de 200 fotografías, al tiempo que contextualiza su trabajo en pasado y contemporáneo. moda de Chanel, Lanvin, Loewe y Martin Margiela.
El espectáculo se abre con perchas. Uno único cuyo alambre ha sido doblado en un par de senos de los años 90 por la diseñadora belga Margiela, y un conjunto de 63 de madera de 1920 llamado Obstruction, de Man Ray.
Nacido como Emmanuel Radnitzky en Filadelfia en 1890 (cambió su nombre cuando era adolescente), sus padres eran inmigrantes rusos con experiencia en moda. Su madre era costurera y su padre sastre que traía clientes a casa para hacerles pruebas. Man Ray nunca mencionó explícitamente que ninguno de los dos tuviera un impacto en su carrera, pero igualmente, "si él fuera el hijo de un carnicero, lo más probable es que estos fueran cuchillos colgando del techo", dice Cockx.
Noir et Blanche Man Ray©, 1926
De las 200 fotografías, la mayoría son de sus amantes, Lee Miller y Kiki de Montparnasse, que la exposición relaciona de manera convincente con los vestidos que tienen al lado. Según la experta en moda belga y guía de MoMu, Katleen Derijcke, Margiela (de manera bastante inocente) nunca estableció un vínculo directo entre su trabajo y el de Man Ray.
Es una afirmación intrigante, que recuerda a Tony Benn leyendo a Marx cuando era un hombre de mediana edad y descubriendo que el alemán “ya había llegado a la conclusión a la que yo había llegado sobre el capitalismo” más de un siglo antes que él. La colección de primavera/verano de 1996 de Margiela presenta negativos fotográficos de prendas de vestir; su traje de cuerpo de 2008 está superpuesto con un sujetador trampantojo negro. Todo es innegablemente Man Ray.
Peggy Guggenheim (1898-1979). Mecenas y coleccionista de arte estadounidense. Con un vestido
diseñado por Paul Poiret. Fotografiado por Man Ray, 1925.
De hecho, es notable cuántos diseñadores tomaron prestado de Coat Stand, el primer desnudo de Man Ray, en 1920. El efecto trompe l'oeil, que Man Ray hizo famoso en su imagen de una mujer detrás de un perchero con medias negras, se ha replicado en el tiempo. y nuevamente, como se ve en un vestido Loewe 2022 con un par de globos que cubren los senos. Cockx también obtuvo un trampantojo tejido por Celine en 2012, que es casi idéntico al usado en una imagen de 1930 de Miller.
El perchero, 1920
Siendo Amberes, el foco en otros lugares está en los diseñadores belgas. Es posible que no hayas oído hablar de algunos (Norine y Timmermans) y de otros posiblemente sí (Ann Demeulemeester y Dries Van Noten). Parte de los 6 de Amberes, estos estudiantes de moda que se graduaron de la Real Academia de Bellas Artes entre 1978 y 1982 se encontraban entre los diseñadores más respetados de su generación. Se les dio su nombre porque, después de irrumpir en las pasarelas europeas, ninguno de los periodistas podía pronunciar sus apellidos. Margiela es mayor, pero se considera miembro honorario.
El trabajo de moda de Man Ray propiamente dicho se divide entre dos décadas y dos revistas, Vogue y Harper's Bazaar. En 1924, consiguió un trabajo de seis años para el primero, que coincidió con la disminución de los dobladillos y las cinturas caídas de esa década. Un cambio de personal en Vogue significó que Man Ray se detuviera en 1930 antes de firmar un contrato con la más vanguardista Harper's Bazaar en 1934. Carmel Snow, su editora, alentó las técnicas del fotógrafo; fue aquí donde se le animó a utilizar la solarización como estándar.
“No siempre es obvio qué es fotografía de moda y qué no lo es”, dice Cockx, sobre el trabajo de Man Ray. ¿Quién más podría pegar cuentas de vidrio en la cara de una mujer (Les Larmes, 1932) y usarlas para vender máscara de pestañas Cosmecil? Su famosa foto de Peggy Guggenheim con un vestido de Poiret, de espaldas a la cámara y un giro tímido hacia la lente, parecía una editorial de moda, pero en realidad era un retrato. Otra fotografía muestra a una modelo con un vestido dorado de Madeleine Vionnet recostada en una carretilla acolchada con satén rosa. Parece surrealismo, pero de hecho apareció en Harper's Bazaar en 1937. En lugar de distraer la atención del vestido, el ángulo lo eleva. “El contraste entre el glamour y lo práctico es tan llamativo que puedes ver por qué este tipo de cosas terminaron en las revistas”, dice Cockx.
Quizás lo más intrigante fueron los ángulos, ya sea a vista de pájaro o de gusano, y las poses. Man Ray hizo que sus modelos imitaran maniquíes e incluso introdujo accesorios como los grandes pájaros blancos que encargó al escultor Giacometti como telón de fondo para una sesión de fotos de Chanel en 1937. Fue esta interacción comercial entre ganar dinero, hacer arte y burlarse de la moda, lo que lo convirtió en un precursor de Andy Warhol.
Si hoy en día, la moda se trata de vender un estilo de vida completo en lugar de un solo vestido, probablemente podamos atribuirlo a estas técnicas. La mayoría de las veces, la ropa juega un papel secundario a la imagen. Las revistas de moda de hoy en día a menudo están obligadas por contrato a fotografiar looks completos directamente de la pasarela.
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Izquierda: Man Ray, Rayographie “Kiki”, 1922 © Man Ray 2015 Trust/Adagp, París, 2023, foto: Telimage/Adagp Images. Derecha: Dirk Van Saene, Otoño-Invierno, 2008-09 © MoMu, foto: Hugo Maertens.
Entre 1936 y 1938, el trabajo de Man Ray aparecería en todos los números de Harper's Bazaar. Por muy reacio que fuera a fotografiar los vestidos de Schiaparelli, sabía que no debía morder la mano que le daba de comer: "Iba a ganar dinero, no esperar al reconocimiento que podría o no llegar", escribió en sus memorias, Autorretrato.
Sorprendentemente, la mayor parte de la ropa proviene del archivo: "La ropa realmente no viaja bien, y otros museos harían bien en observar esto", dice el curador principal de MoMu, Kaat Debo. Aún así, este es un momento complicado para las exhibiciones de moda. “Todo el mundo quiere un éxito de taquilla”, dice ella. “Pero existe una tensión entre los museos públicos y privados. En el pasado, hemos visto exhibiciones de grandes marcas, que han recorrido extensamente en mercados importantes y con presupuestos más grandes. Pero hay un papel diferente y específico que las exposiciones financiadas con fondos públicos pueden y deben asumir, que es ser más críticos con la industria: el impacto que la moda tiene en la sociedad y el planeta. Podemos lidiar con la creatividad de la moda, pero también con el lado oscuro”.
Si bien es poco probable que Man Ray hubiera respaldado tal exhibición, el esnobismo que tenía cuando era joven en París debe haberse suavizado: hacia el final de su vida, a menudo se lo veía recorriendo librerías de segunda mano en busca de copias antiguas de Vogue. “Económicamente ayudó absolutamente a su carrera, pero también con la fama, y él lo sabía”, dice Cockx. Noire et blanche, una fotografía surrealista de la amante de Man Ray, Kiki de Montparnasse, junto a una máscara negra, se publicó en Vogue en 1926. En 2017, se vendió por más de 3 millones de dólares en Christie's, París.
“La razón por la que las fotografías de la exposición son tan pequeñas es que provienen de negativos encontrados en uno de sus últimos talleres”, dice Cockx. "El hecho de que no los destruyó sugiere que le importaban, de una forma u otra".
Man Ray and Fashion está en MoMu, Amberes, Bélgica, hasta el 13 de agosto.
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